时尚界中国力量的崛起

罗伦,《锐生活周刊》主笔,来自上海

对于中国设计师品牌来说,这是一个“不平凡”的时刻。

一直以来,中国明星在公开露面时一直以穿着国际品牌的服装为荣。 近段时间,彭丽媛身着中国名牌服装出现在各个公共场所,引起社会各界好评如潮,中国设计师品牌也受到了前所未有的关注。 《例外》一炮而红后,幕后设计师马可主导的高级定制越来越受到关注。 中国本土品牌的强势崛起,也让世界看到了中国设计师的力量。

“我们将继续致力于支持和推广国内原创品牌和本土设计师,以实际行动为中国自主品牌的发展提供更多支持。” 上海时装周组委会秘书长奚世平在言语中透露出发展本土品牌的决心。

4月10日至16日,2013上海时装周将在上海新天地太平湖公园和上海静安上演800场秀场,带来35场精彩纷呈的秋冬最新流行趋势秀。

当时,中国服装界知名设计师郭培无意中为演员鲍荣定制了一件礼服,开启了她的“高级定制”梦想。 16年前,她创立了北京玫瑰坊时装有限公司,从此致力于高端定制,为众多明星和各类晚会设计礼服,因此被誉为“中国定制第一人”。定制晚装。” 随后,一批知名设计师及其原创品牌出现在中国,如谢锋的Giffen、王玉涛的BeautyBerry、刘伟的Rose Devi……

“他们之所以相对领先,是因为他们进入行业早,对服装设计有长期的热情,有多年的服装设计和生产经验,符合国际服装设计趋势和发布时代,了解时装设计必须具有零售商业价值和完整性。 正确的品牌定位。 最后也是最重要的一点,设计师有自己忠实的客户群,这是他们继续走下去的勇气和意义。”谈及中国本土设计品牌的前世今生,国内知名新锐设计师张妮(Zhang徐)告诉《每日经济新闻》记者。

“台上十分钟,台下十年功”非常适合当下的时尚界。 这些优秀的本土设计师已经跃跃欲试。 或许他们也像马可一样,在苦苦等待十年后走红的机会。

自我风格为王

毕业于上海东华拉萨尔国际设计学院(现莱佛士设计学院)服装系的张旭,走的是一条与其他服装设计学生完全不同的设计道路:毕业秀后被LVMH奢侈品集团聘用。 现任迪奥中国区香水部视觉总监。 2004年,决定离开Dior成立自己的设计工作室的张旭被Dior高级定制高管请回,担任其中国区视觉总监。 直到2011年初,她终于辞去了在Prada/Miu Miu工作了两年多的视觉经理职位,真正告别了陪伴她十年青春和坎坷的奢华视觉艺术行业。起伏。 最后,她成立了以她的英文名命名的NicoleZhang。 时装设计工作室。

张旭在圈内拥有一批志同道合的支持者。 “他们有的是我的朋友,有的是我的前辈,还有的是我的客户。” 就在去年上海时装周上,张旭举办了她的首场成衣发布会。 。

“现在很多客户、朋友都会预约来工作室看我。 他们是来自奢侈品行业的朋友和同事。 其中也不乏一些独立、有品位、有个性的都市女性朋友。 比如他们本身从事设计、艺术等领域。 他是相关行业的,所以很清楚自己想要什么、适合什么。”谈到本土品牌客户群体的特点,张旭告诉《每日经济新闻》记者,“基本上我和我的客户都是这样的。”正在谈论如何让我设计的衣服体现他们的风格,或者我对细节进行微妙的调整。”

张旭认为,个性化是本土设计师品牌区别于其他时尚品牌的最大特点。 因此,在NICOLEZHANG的2013春夏成衣发布会上,我们发现她抛弃了那些如履薄冰、怕出错的“穿衣秘诀”:从头到尾一丝不苟、过于完美,就会失去乐趣。和大胆。 比如,一件大红色的长款风衣就不需要辅以无可挑剔的妆容、发型和尖头高跟鞋。 相反,鲜红的嘴唇、慵懒凌乱的头发和平底鞋也能让人尝到女人的味道。 的优雅与性感。

这种“自我”在中国最著名的独立设计师品牌之一的Lavie Ji Cheng的作品中也表现得淋漓尽致。

曾就读于意大利MARROGONNI服装设计学院的季成,先后就职于BasicKrizia、MissoniSport、意大利女装品牌“D’A”,并于2002年创立品牌Lavie,追求中国元素与西方剪裁、幽默的结合这对于东方人来说是很少见的。 风格的融合。 与国外一些融入中国元素的设计完全不同,季成作品中的中国元素是与生俱来的。 吉成擅长以破坏性的方式诠释中国,比如用线条、滚边创造图案; 将整个凤凰图案剪下来,拼接到衣服的每个角落; 用流苏象征京剧中的胡须,或者用素色缎边打造精致的细节。 军大衣…

迄今为止,季橙已连续三季在伦敦时装周首发新季作品。 秀场发布的26套“鱼聊”系列服装在伦敦时装周和巴黎时装周的Showroom同步展示。 去年上海时装周上,Lavie by Ji Cheng 2013春夏高端成衣“茶经典”系列服装作为压轴秀,也在新天地秀场亮相。

纵观季成的作品,有的受到了1970年代的启发,利用五角星、小红花、蝴蝶结、大红大绿、盛开的牡丹等留在记忆中的元素打造出独特的性感风格,或者吸收了中国风。茶文化中简单的原色和编织元素,难怪她说:“衣服是艺术品,可以收藏。中国制造绝对不便宜。”

当被问及为何与越来越多的商业品牌合作时,这位圈内知名设计师展现了她洒脱的大师风范:“我觉得还可以,我会有自己的选择。与商业品牌合作时,我呈现自己“作为‘我’,而不是‘扮演’一个人,或者‘扮演’一个设计师。做设计的时候,我要认清自己的风格。”

我们需要艺术,我们需要市场

“我一直认为,一个品牌的发展一定要先稳定,在人们心目中形成一定的概念后,再开更多的店。” 谈及品牌发展,季成表示,LaVie目前在上海拥有3家门店,1家位于泰康路,1家位于上海。 北京、杭州的长乐路和新天地都是设计师多品牌店的形式。 随着品牌逐渐稳定下来,接下来要考虑的就是开始一点点扩张。 不过,即使是在国内已经家喻户晓的设计师品牌,吉成也坦言,从品牌成立到现在,消费群体仍然以外国人相对占主导地位。

由于中国独立设计师历来倾向于将设计视为艺术,如何开拓市场是目前很多本土品牌将要解决的难题。

经常谈论自己的客户的李红艳或许能够带来很多启发。 她和张旭均毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院。 他们还荣获多项国际国内奖项。 2003年,李红艳创立品牌“Insh”(In上海),用现代手法表现大都市的忙碌与喧嚣,创造出新的上海印象,超越了1920年代、1930年代人们对上海的旧式认知。

2007年,李红艳的一位客户告诉她:“我们参加活动、晚宴或公司股东大会时,真的不太可能穿Insh牛仔裤和T恤。” 于是她创立了高端品牌李红燕,既能做高端,又能做高档服装。 定制并销售成衣。 2009年,李红艳改名为“Helenlee”。 “外国顾客很难叫我的中文名字。为了品牌的长远考虑,我决定改名。”她说。

李红艳在上海很有名。 富民路上的“Helenlee”经常有游客拿着“旅游指南”点击图片。这些年,她一直在上海

一位假装是忠实客人的客人说,“这些年,我逐渐积累了客户,其中包括国外买家。我会

邀请买家参加时装周发布会。 从2010年开始,这种互动尤其良性。 有时他们会同时订购数千件衣服。 ”李红艳透露道。

和许多上海本土设计师一样,李红艳的客户过去大多是外国人。 “一开始,我无法赢得当地大众消费者的青睐。” 她直言,“同等价格下,国内消费者更倾向于购买国外奢侈品牌。”

长期以来,困扰本土设计师品牌开拓市场的关键是价格。 设计师品牌的价格一直居高不下,因为它们规模太小,无法大规模生产。

“其实我们一直在努力控制成本,一件冬衣才卖2000到3000元,但我知道有些人愿意花2000元买一件山寨奢侈品,因为他们看不懂我们在做什么。” ”。 李红艳的话道出了本土时尚设计品牌在商业市场上的尴尬处境。

然而,王智创立的乌玛王却另辟蹊径,似乎开辟了一条新路。

2005年,王智在伦敦注册了该品牌,但一开始并没有取得什么成功。 “可能是因为我们的产品太单一,只有针织毛衣。当时我们的产品在11家门店销售,我能接到大约700个订单。一开始我以为我的成绩还不错,但后来我发现“这700个订单下单就是危机的开始。因为在这个过程中,你需要不断调整,直到你不再喜欢你的衣服了。” 回顾创业历程,王智坦言,一个优秀的服装品牌不仅仅需要创意这么简单,“我们和纽约的Showroom7签了合同,我们做了大概2季的服装,他们针对国外市场不断调整定位,虽然还是有问题,但慢慢定位到现在,我们可以在米兰的Daad Dantone、伦敦的Vertice、佛罗伦萨的APiedi Nudi Nel Parco、Litz等13家店销售。在莫斯科……我们从来没有想过能够进入这些商店,因为通常他们都在寻找大品牌,而我们是一个非常小的品牌。”

或许是因为他们已经在国外建立了良好的市场。 短短两年多的时间,王智和她的乌玛王就已经红了。 时尚界经常谈论这只鲜为人知的“乌龟”,谈论她成熟的系列和精致的面料。

对此,UmaWang坦言,“我走了很多中国设计师没有走过的路,没有得到很多赞助直接在法国演出,也没有在没有关注的情况下直接在中国开店。”国外市场。”

在王智看来,自己之所以如此关注国外市场、如此努力地在海外推广品牌,是因为在这个过程中他能学到很多东西。 “毕竟这个制度是他们建立的,你必须了解他们的游戏规则。 ,然后回来推广中国市场。”

对于本土服装品牌的发展,王智的看法是,服装是一个小媒介,可以整合很多资源,包括市场、媒体等,关键是你的团队要适应服装体系的发展,保持独立的自主性。品牌风格。 。

这一事实恰好证实了马可的受欢迎程度和他的例外。

“国际背景非常重要,因为它为本土设计师提供了广阔的设计舞台,以及与西方设计师平等的文化和设计资源背景。” 张旭也同意王智的观点。